Психоделическая Индия - практический путеводитель

"Чайник" в Индии

Home | Вверх | "Чайник" в Непале | "Чайник" в Индии

Очень популярный вопрос: "С каким уровнем подготовки, языковой, спортивной, информационной и т.д., можно планировать треккинг в Непале и путешествие по волшебной Индии?"  Ответ - ни с каким. Просто решитесь и поезжайте туда, и все! Мать Индия и Отец Непал дадут каждому по его потребностям и способностям усвоить. Если вы все еще сомневаетесь в своих силах, то почитайте рассказ Алекса о его замечательном путешествии.

Как и толпы хиппи в шестидесятые годы, автор этого рассказа, 

Алекс, отправился наугад в "дебри Индостана".

ИНДИЯ

(М. Лермонтов)

(Один наш человек, который долго работал в Индии)

Индия – это то самое место, куда за три моря ходил купчина-кооператор Афанасий Никитин. Сейчас это вторая после Китая по численности населения страна (более миллиарда человек). Одна из немногих сохранившихся до нашего времени древнейших цивилизаций. Страна большая и очень разная, есть и горы, и равнины, и реки, и моря, и океаны. Из прессы известно, что ВОЗ в прошлом году признала Индию самой грязной страной мира.

Некоторое время в центральной и северной Индии правили Великие Моголы. Хотя они порушили множество индуистских храмов и святынь (мусульмане не признают язычников и многобожцев и действуют по примеру Пророка Мухаммада, который разнес в Каабе изваяния чужих богов), но оставили кое-что после себя. Например, Тадж Махал в Агре, мечеть Джаму Масджид в Дели и другие многочисленные памятники мугальского искусства.

Из Катманду ходят автобусы в Какарбиту, там есть пункт пересечения границы между Непалом и Индией. Оттуда попадаешь в Силигури, а из Силигури – в Джарджилинг. Автобусы на Какарбиту отходят с автовокзала Гонгабу в промежутке между 12 и 17 часами. Время в пути – около 15 часов. Я поехал на 16-часовом автобусе, хотя лучше и удобней ехать пораньше, чтобы прибыть в Джарджилинг засветло. Билеты на автобус недорогие – от 3 до 7,5 долларов. Видимо, это зависит от агентства, где берешь билет, и, м.б., от автобуса. Автобус был заполнен едва на четверть, можно было лечь на сиденья и прикемарить. Миновав долину Катманду, начинаем спускаться. Дорога – узкий горный серпантин. Чтобы разъехаться с грузовиком ТАТА, автобус должен был останавливаться, прижимаясь к самой кромке. И так продолжается довольно долго, пока дорога не спустится на равнину и не начнется Махендра хайвей. Хайвей – это, конечно, большое преувеличение. Ночью, часов около 11, дорогу перекрывают. Открывается движение только в районе 3 утра. На границу в Какарбиту прибываешь днем. Там лучше взять за доллар рикшу, который доставит вас для оформления въезда-выезда сначала к непальскому пропускному пограничному пункту, потом к индийскому, а после к автобусной остановке до Силигури. От автовокзала Силигури ходят минибасы до Джарджилинга, цена билета – 50 рупий (около 1$). Очень маленькое расстояние между сиденьями, ехать долго, несколько часов, поэтому ноги затекают.

Джарджилинг считается одним из красивейших мест Индии, откуда открывается замечательный вид на Качеджангу – это один из 8-тысячников, и Эверест. Джарджилинг основали англичане. Построили дороги, сделали госпитали для лечения своих солдат, эдакий горный курорт. Потом стали экспериментировать с чаем. Получилось и неплохо получилось. Чай “Джарджилинг” нонче представляют как самый лучший чай в мире.

Облако желтого смога, о котором сообщали по телевидению и который накрывает страны Африки и Южной Азии – это реальность. Во время поездки в Джарджилинг я в этом убедился. Когда едешь в облаке желтого смога, приятного мало: воздух просто омерзителен. Но, к счастью, облако не бесконечно и передвигается. Дорога, миновав плоскую, как столешница, долину, петляя, поднимается все выше и выше, и, кажется, этому подъему не будет конца. Густые клубы то ли тумана, то ли облаков встретили на подъезде к Джарджилингу. А когда наконец прибыли, к тому же совсем стемнело. В голове крутился перефраз слов известной оперы: “Куда ты завел нас, не видно ни зги – Идите вперед, не е..те мозги!” В результате небольших поисков был выбран отель “Parklane”, который оказался неплохим выбором из всего того, что было поблизости. Джарджилинг расположен на горе, и некоторые отельчики прилеплены к ее склону. Этажи идут не вверх, а вниз. Из окон номера должен был бы открываться замечательный вид на Качеджангу, да вот тучки и туман позволили видеть на следующий день только ее вершину и то лишь с утра.

Вблизи Джарджилинга есть Тигровый холм, на который поутру затемно приезжают туристы, чтобы полюбоваться восходом Солнца. А я и ехал, чтобы посмотреть этот самый пресловутый хваленый восход. Поговорил с местными. Восход можно увидеть, когда хорошая погода, но, если туман и тучи, ничего не видно. Однако мне всегда везет, поэтому я решил, что обязательно установится отличная погода, и я увижу вожделенную картину и тот час же двинусь дальше. Больше смотреть в Джарджилинге особенно нечего. Есть ботанический сад Ллойда, чистенький, небольшой и неплохой. Есть институт Гималаев, там тоже есть парк. Еще есть минизоопарк со снежным леопардом и красной пандой.

В Джарджилинге, прогуливаясь, в одном месте я впервые почувствовал, физически ощутил смысл фразы-штампа: “Воздух звенел от звона цикад”. Действительно, воздух был так наполнен звуками цикад, вибрациями, что, казалось, идешь в мареве густого вязкого звона.

На вершине Джарджилинга небольшая площадь со смотровыми площадочками, это центровое тусовочное место. Там собираются туристы и горожане, сидят на лавочках, гуляют, катают детей на пони. От площади вдоль склона горы идет пешеходно-променадная дорога, по которой приятно пройтись, потому что остальные дороги в Джарджилинге, где есть автодвижение, загазованы и дышать нечем. Есть еще так называемая игрушечная железная дорога. Это узкоколейка, по которой малюсенький паровозик везет несколько маленьких вагончиков. Вообще-то эта дорога была довольно длинная, но сейчас кое-где ее засыпали оползни и паровозик делает небольшой прогулочный круг диаметром километров восемь. Но все равно, туристов в вагончики набивается достаточно.

Очень много школьников – джарджилинцы активно размножаются. Обучение раздельное, каждая школа имеет свою униформу, и занятно наблюдать движущиеся шумные группы учащихся в одинаковых костюмчиках.

Туристы – в основном индусы. Европейцы есть, но их мало. Лучший сезон для посещения Джарджилинга – май. Тогда отличная погода, все цветет и радуется.

Очень дешевые шерстяные изделия. Так, джемпер из ангорки приличного качества можно купить за 2-3 доллара. Ковры из Бенареса, довольно большого размера и качество хорошее, продавались долларов по 30. Конечно, множество чайных магазинчиков.

Машины к Тигровому холму отправляются затемно, в 4 утра. Это индийские джипы. Их очень много, сотни. На холме сделана огороженная площадка, вход на нее стоит 5 рупий, над этой площадкой есть еще одна площадка, поменьше и на два метра повыше – билет на нее стоит подороже, а надо всем этим возвышается башня в несколько этажей – туда билет самый дорогой, где-то 40 рупий. Народу прибывало и прибывало, в основном индусы. Наконец пальцы солнечных лучей дотянулись до верхушки Качеджанги и позолотили ее, потом показалось и солнце, но не это было самым удивительным. При появлении дневного светила индусы пришли в страшное возбуждение, стали прыгать, скакать, кричать и вообще проявлять восторг неуемно. И если малое число прибывших туда европейцев спокойно наблюдало освещенную восходящим солнцем Качеджангу, то все индусы, словно загипнотизированные, ну просто тащились от восходящего из-за гор, откуда-то даже снизу, Солнца. Складывалось впечатление, что солнце они видят в первый раз. Все-таки они не такие как мы. Прав Киплинг: “Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись”.

Эверест же далеко, его, конечно, видно, но из-за удаленности он не впечатляет. А погодка действительно не подкачала. Солнце, тучек нет вовсе. Когда я вошел в номер и вышел на балкончик, вид был великолепный. Можно было и не ездить на холм, а наблюдать восход, не выходя из номера.

Почему-то в Джарджилинге мне постоянно вспоминался Крым, Симеиз, этот когда-то прекрасный городок, каким он мне запомнился – я был там очень давно, много лет назад. Я вспомнил чистейший воздух, белые стены домов в лучах яркого солнца, густую зелень деревьев, море, скалу Кошка… И сравнение было совсем не в пользу Джарджилинга.

Если вы хотите из Джарджилинга попасть в Варанаси, то заранее позаботьтесь о бронировании железнодорожного билета, тем более это можно сделать без труда – туристических агентств в Джарджилинге предостаточно. Я на это дело сознательно положил, решив еще раз испытать судьбу, за что поплатился. Поехал прямо на ж/д вокзал в Силигури, думая, что уж я-то всегда, когда было надо, уезжал отовсюду, а уж из какого-то занюханного Силигури точно уеду. Уехать-то уехал, конечно, но как!

На ж/д вокзал я прибыл удачно, за полчаса до отправления поезда на Мугалсарай. (До Мугалсарая 16 часов езды из Силигури, а оттуда полчаса езды на моторикше до Варанаси.) Кассы общие, очереди длинные, государственного туристического офиса на вокзале нет. Взял билет и пошел искать перрон, к которому прибывает поезд. Нашел перрон и тут выяснилось, что билет-то у меня в вагон без мест. Поезд опаздывал, и я попытался обменять свой билет. Очередь пропустила меня, конечно. Но не тут-то было: “Других билетов нет!” – мило улыбаясь, сообщила мне кассир. Когда я вернулся к перрону, поезд уже прибыл, и вагоны без мест были битком набиты, яблоку негде упасть. Я заметался, пытаясь найти начальника поезда – пустая затея. В хвосте поезда была прицеплена пара вагонзаков, в чьих просторных тамбурах с конвоем много места, сунулся туда – не пустили. Но ехать-то надо. В общем, втиснулся кое-как в забитый людьми тамбур общего вагона. Судя по тому, как на меня смотрели аборигены, я, видимо, представлял собой нечто для них удивительное. Но разговорился с молодыми ребятами, они помогли мне “вбить” мой рюкзак между густо набившимися пассажирами в тамбуре у узкого подхода к туалетам. Удалось даже сесть на него. Хотя сидеть было неудобно – в туалеты постоянно ходили люди, и постоянно надо было поджимать ноги. Пройти по вагонам было невозможно – все проходы и тамбура густо забиты людьми и вещами. Некоторые даже свисали с верхних полок, где не хватило места, чтобы нормально сесть! Буддийский монах, ехавший в поезде, поступил очень по-буддийски. Он лег на свои вещички вблизи сочленения вагонов – а в таких вагонах нет никаких дверей перед сочленением. Его босые ноги (вьетнамки, как человек воспитанный, он снял) были в проходе между вагонами, а бритая голова покоилась вблизи двери туалета. Закрыл глаза и преспокойно заснул. Вот уж действительно буддизм в действии, ведь все вокруг нас иллюзия, сон, “майя”.

Долго ли, коротко ли, но в конце концов ребята, с которыми я разговорился и познакомился, выделили мне малюсенький кусочек сиденья в вагоне, на котором с трудом удалось приземлить краешек своей задницы. В тамбуре с тобой едут криминалы, сказали они, иди к нам и неси свой багаж, мы его спрячем. И спрятали куда-то мой рюкзак под груду своих вещей и тел. Оказалось, это студенты. Едут на шабашку. Мне вспомнились молодые годы, когда и мы тоже ездили подхалтурить.

Хотя в Индии не распространены насильственные преступления, но воруют со страшной силой. Поэтому, когда люди едут в поезде, они примыкают свой багаж цепочкой с навесным замочком к специально сделанным скобам. Даже допотопные ружья солдаты на некоторых постах примыкают на такие же цепочки к аналогичным скобам, а когда ходят, то и к ремню!

В общем, доехали. Комфортной дорогу я бы не назвал. Но хочется особо отметить доброжелательное бескорыстное внимание и помощь людей. Поддержка и помощь чувствовалась постоянно. Опекали меня всю дорогу всячески, помогли доехать задешево на моторикше до Варанаси, потом чуть не за руку отвели к туристическому центру, где я получил необходимую информацию и карту.

Варанаси – священное место для индусов. Это один из крупнейший центров индуизма. Недаром Гаутама Сиддхартха Будда избрал для своей первой проповеди Сарнатх – местечко вблизи Варанаси. Умереть в Варанаси считается для индуистов большой удачей, так как это позволяет якобы прервать или уменьшить череду смертей и рождений и прямо достигнуть освобождения от возвращения в мир сей. А поэтому многие едут умирать в Варанаси. До Бодхгайи – там Будда обрел просветление – из Варанаси можно добраться на поезде. Где-то 5-6 часов езды до Гайи и там на моторикше недолго.

Замечательно красива в Варанаси набережная Ганги. Она очень длинная, сделана из камня. Когда-то сюда приставали торговые корабли. Можно представить, как тут было здорово много веков назад, когда все здания были аккуратны и ухожены, народу было много меньше, и, соответственно, было чисто. Но и сейчас, несмотря на разрушающиеся и поблекшие старинные фасады, вид с реки пленяет. Особенно хорошо взять рано утром лодку и проехать вдоль набережной, наблюдая, как в одно и то же время в священной воде Ганги люди совершают омовение, стирают, умываются, гадят, чистят зубы, купаются. Сжигать умерших и выбрасывать их прах в реку будут несколько позднее. В Варанаси два места, где происходит сожжение тел. Можно подойти вплотную и наблюдать весь этот процесс – нет никаких проблем. Но пять категорий умерших не подлежит сожжению, как-то: брамины, малые безгрешные дети, беременные женщины и т.п. Их тела просто выбрасывают в священные воды Ганги. Вода в реке теплая, почти горячая.

Ходить по набережной было бы тоже ничего, да вот только много всякого говна на ней и запашок подчас такой, что не обрадуешься. “Под газом”, впрочем, гулять по набережной, озирая окрестности, неплохо, даже замечательно, особенно вечером. Вот тусовка кришнаитов: стучат барабаны, горят огни на густо разукрашенном цветами кораблике, а танцор с палочками благовоний в руках исполняет какой-то ритуальный танец. Вот сидит между двух одетых в белое индусов европейка – уже хорошо под балдой, они полностью погружены в раскуривание одной сигаретки с травкой на троих. Закат над Гангой красив… Но только со спиртным в Варанаси плохо. Один винный магазин, до которого надо ехать, и цены кусаются. “Святое место, что тут поделаешь” – печально вздохнув, с тихой грустью ответствовали на мои сетования по поводу острой нехватки огненной воды владельцы отельчика.

Понравился в Варанаси университетский кампус – это большой такой городочек, где студенты не только учатся, но и живут. Чисто, зелено. На территории кампуса интересен музей Бхарат Кали и большой индуистский храм, в который пускают европейцев и можно посмотреть внутреннее устройство и службу. Из экспонатов музея особенно поразила картина “Female buty”, 17 век – Пикассо и Дали отдыхают, и статуя жещины, предположительно из Каджурахо: столько эротики в запечатленном в камне движении женского тела... Если будет время, можно посетить и форт, там есть музейчик, где много всевозможного оружия, паланкины махараджей, и другая всякая всячина.

Вообще в индуистские храмы европейцев и неиндуистов не пускают. С этим строго. Есть даже и злобные ортодоксы. Однажды я шел по центровой улице, по привычке – иногда я бываю до нескромности любопытен, – заглядывая в открытые двери домов. А в некоторых домах находятся индуистские храмы. Слышу – кто-то кричит сзади. Что такое? Обернулся – солидный индус в очках и чалме что-то кричит возмущенно, смотрит свирепо и пальцем тычет в мою сторону. Я огляделся – вроде бы рядом никого. Где же цель этих громов и молний? Кому предназначена столь яростная филиппика? Ничего не пойму… А он все не унимается. Потом до него дошло, что я никак не врублюсь, и он сначала поднес “вилку” из пальцев к своим очкам, потом указал на раскрытые двери индуистского святилища, потом отрицательно помахал рукой – не смотри мол, неверный! А взгляд недобрый, злобный такой… Хотел уж было я его послать по матери сами знаете куда, да подумал: все-таки руссо туристо, облико морале… А как-то я случайно проник сбоку, через какой-то служебный вход видимо, в Вишнуистский храм. Зашел в залу, где сидели мужички в белых одеждах (как в бане) и о чем-то неторопливо беседовали. Увидев меня, они замерли, выпучили глаза и потеряли дар речи. Я же, по незнанию, стал ходить по помещению, осматриваясь. Но тут они враз ожили, замахали руками, как самолеты пропеллерами, принялись кричать… Я быстренько ретировался.

Варанаси славится своими изделиями из натурального шелка. Множество мелких мастерских, где изготавливают шелковую ткань. Когда будете покупать, знайте, что в Варанаси вам продадут за половину первоначально названной цены. В этом городе принято делать такой подъем. Торгуйтесь, и вам уступят. Шелк дешев и действительно хорош.

Ни в коем случае не пейте ледяные напитки из морозильника, когда жарко. Ангина, бронхит или простуда обеспечены. Пейте лучше чай. Конечно, ничто люди не дают так охотно, как советы. Вот и я тоже, а сам между тем пил ледяную воду и простудился, приболел. Поэтому решил двинуть в Дели, а там уж решать, как жить дальше.

В Дели из Варанаси удобнее ехать на вечернем поезде. Вечером садишься, ночь спишь, и утром в Нью-Дели. На сей раз я заранее позаботился о билете, что было нетрудно сделать, т.к. туристическое агентство располагалось рядом с моим отелем.

Билеты на поезд недорогие. Первого класса нет, раньше он был, но, по-видимому, никто им не пользовался, и его прикрыли. Туристы предпочитают пользоваться классом 2 SL, то есть спальным вагоном второго класса. Есть еще и спальные вагоны с кондиционером, 2SL AC, они дороже, но, если не очень жарко, это уже лишнее. Никогда не берите билеты в вагон без мест, ваша поездка может обернуться мучительным испытанием.

В поезде познакомился с бразильцем, который вот уже как 4 года живет в Индии. Объездил многие индийские штаты. Стал вегетарианцем. Приятный малый, очень воспитанный, внутренне деликатный, но, хотя он и говорил, что ему все нравится, видно было, что он на нервах. Неприкаянность имеет и обратную сторону. Планирует в будущем ехать в Европу через Китай и Россию. В Индии у него много таких же, как он, друзей, есть большой черный мотоцикл.

Рядом со станцией Нью-Дели находится улица Мейн-Базар, на которой расположено множество дешевых отелей. На этой улице обитают бюджетные туристы. Решил воспользоваться советом Ачабабы и поселился в отеле “Vivek”. Нормальный отельчик. Цены бюджетных номеров – от 150 до 250 рупий в день. Номер за 250 рупий отличается от 150-рупиевого тем, что в нем есть телевизор и вокруг кровати стена обита грязным плюшем. Но мы же не телевизор приехали туда смотреть. Телевизор у нас и дома имеется. Вообще жить там удобно. Сразу купите ароматных палочек и время от времени зажигайте их у себя в номере. Если надоест вегетарианская пища, сверните в узенькую улочку, что впритык к этой гостинице. Начиная с 17 часов там жарят люля-кебаб, шашлыки из говядины и курятины. Винные магазины есть на Коннау плейс – это самое центровое место в Дели, не более 15 минут ходьбы или не более 20 рупий на моторикше. Очень недорого, большой выбор и качество неплохое.

Все основные достопримечательности индийской столицы отмечены на туристской карте Дели, которую вам выдадут в турагентстве или которую можно купить на развале или в магазине. Закажите туристическую автобусную экскурсию по Дели. Она весьма недорогая, насыщенная – длится целый день – и познавательная. Вам покажут наиболее интересные для туристов места, которые я и описывать не буду – сами увидите.

Ну и самостоятельно надо посетить кое-какие объекты. Мне очень понравилась мечеть Джаму Масджид. С нее открывается превосходный вид на Красный Форт, построенный в подобном мечети стиле. В небе парят тучи коршунов, привнося элемент особой экзотики в развернутую перед вашими глазами картину. Вообще в Дели вместо ворон – коршуны, вместо собак – обезьяны. А сразу после мечети для контраста хорошо посмотреть развалины HUMAYUN’s TOMB, это бывшие чертоги древнеиндийских домугальских правителей, сказочный восточный замок из 1001 ночи. Обязательно посетите индийский национальный музей. А когда устанете от толчеи и многолюдства города и вам захочется немного расслабиться на природе – съездите в Буддха парк, это такой парк в буддийском стиле. (Только не забудьте взять с собой пивка.) Там очень здорово, красиво, чисто и немноголюдно. Можно посидеть на лавочке под расцветшим деревом, созерцая природу.

Приготовьтесь к тому, что вам будут докучать брокеры – они заманивают туристов в магазины, потому что за это магазины дают им гифт – подарок или комиссионные. Но вы просто говорите им, что не собираетесь ничего покупать и у вас нет ни денег, ни времени.

Перед поездкой в Индию запаситесь носовыми платочками и хорошенько надушите их каким-нибудь парфьюмом. Иной раз запахи такие, что даже попривыкшие индусы затыкают нос, а простого европейца запросто может вывернуть наизнанку. Надушенные же платочки помогают миновать особенно пахучие места без потерь.

Ездить по городу от одной достопримечательности к другой лучше на моторикше. Торгуйтесь, так как туристов почему-то мало, а рикшей – очень много. А вообще очень дешево, конечно. Кстати о рикшах. Разговорился с одним моторикшей, который несколько времени работал шофером на Украине. Очень мало работы, – жаловался бедняга, – а все оттого, что напряженка с Пакистаном и Америка ведет плохую политику, поэтому туристы боятся и не едут в Индию…

Ну а я не на шутку там разболелся – видно, здорово простудился, попив воды из морозилки в Варанаси. Вот уж воистину – губит людей не пиво, губит людей вода! Глаза стали красные, как будто я обкурился, и индусы с интересом всматривались мне в лицо.

Поэтому я решил прервать свою поездку и вернуться восвояси. На этом и заканчиваю свой рассказик. Надеюсь, он кому-нибудь пригодится.

Автор этиого текста Alex X.  Пишите отзывы по адресу agx@mail.ru 

[ Вверх ] [ "Чайник" в Непале ] [ "Чайник" в Индии ]