Психоделическая Индия - практический путеводитель

"Чайник" в Непале

Home | Вверх | "Чайник" в Непале | "Чайник" в Индии

Очень популярный вопрос: "С каким уровнем подготовки, языковой, спортивной, информационной и т.д., можно планировать треккинг в Непале и путешествие по волшебной Индии?"  Ответ - ни с каким. Просто решитесь и поезжайте туда, и все! Мать Индия и Отец Непал дадут каждому по его потребностям и способностям усвоить. Если вы все еще сомневаетесь в своих силах, то почитайте рассказ Алекса о его замечательном путешествии.

Вид на великую буддистскую ступу Боднатх. Долина Катманду. 

КАК ПОПАСТЬ В НЕПАЛ

Добраться до Непала из Москвы можно разными способами, но наиболее удобны и экономичны, как мне кажется, следующие. Самолетом до Дели, а там либо воздушным, либо наземным транспортом до Катманду. Прямой рейс Москва-Катманду сейчас вроде бы отменили. Если нет желания осматривать Индию, то лучше добираться воздухом, только чтобы стыковка была удобной – тогда не надо получать индийскую визу, да и быстрее получится. Из Дели в Катманду ходят туристические автобусы. Время в пути – около 36 часов. Можно добраться до границы с Непалом на поезде, а там автобусом. Существует 5 пунктов перехода границы между Индией и Непалом, но из Дели удобнее добираться до Раксаула (Бихар) ночным поездом, утром перейти границу в непальский Биргандж, а потом автобусом в Катманду. Некоторые советуют ехать до Горакхпура, но, на мой взгляд, да и не только на мой, этот маршрут менее удобен.

ТУРИЗМ, АЛЬПИНИЗМ, ТРЕККИНГ, ХОДЬБА

Альпинисты – это люди, страсть которых – ходить и лазать на и по разнообразным горам и скалам, причем в таких местах, где простому нормальному человеку не то, чтобы пройти – посмотреть-то страшно. Люди это основательные, рассудительные, аккуратные. Альпинисты туристов уважают, но свысока относятся к скалолазам, так как, по их мнению, скалолазание – это все на публику, не серьезно. А в серьезных натуральных горах скалолазы разбиваются, как электрические лампочки.

Треккинг – это такой мягкий вариант туризма для людей не упертых и не любящих таскать на себе килограмм 40 – 50 под снегом и дождем через дебри по бездорожью. Это ходьба с нетяжелым рюкзаком по проторенным уже тропам, где можно без особых проблем и поесть, и попить и поспать. А случись что, и помощь всегда можно найти.

А еще есть и любители ходьбы налегке, без тяжестей. Вообще-то я такую прогулочную ходьбу налегке всегда предпочитал. Все эти набитые устрашающего вида рюкзаки, ледорубы, веревки, палатки, миски, прочие причиндалы – не греет. Ходьба в удовольствие, на расслабухе более меня прельщает.

Оказывается, как и в любом другом серьезном деле, в этих видах времяпровождения или спорта – это уж как кому удобнее называть, – есть и специфическая амуниция, и инвентарь, и экипировка, и свои диеты, и т.п. Работает целая индустрия. И цены на фирменные вещи совсем не шуточные.

НЕПАЛ

Небольшая страна, монархия, живущая в основном за счет туризма. Граничит с Индией и Китаем, в том числе и с Тибетом, который является ныне китайской территорией. Населяют Непал люди многих рас, народов и народностей, которые называют себя непали. Они очень разные, это сразу бросается в глаза. В Непале находится значительная часть высочайших вершин мира, в частности, Эверест или Сагарматха, как эту гору называют аборигены. В регионе очень сильно индийское влияние. Но и китайцы не дремлют: количество леваков или “маоистов”, как их обозначают официально, увеличивается. Китай поддерживает леваков пропагандистски, деньгами, оружием, и леваки время от времени совершают вылазки, захват населенных пунктов и нападения на армейские части.

Лучшее время для посещения – с октября по январь включительно. Потому что дождей в это время мало.

Столица Непала – Катманду. Город довольно большой, страшно загазованный днем; выхлопы машин очень едкие, буквально глаза выедает, видимо от некачественного бензина. Ночью, когда нет автомобильного движения и жизнь замирает, воздух чист. Туристы селятся и кучкуются главным образом в районе Тамель. Это небольшой квартальчик, состоящий из отелей, ресторанов, магазинов, лавчонок и заполненный в основном туристами и людьми, занятыми их обслуживанием. Самые шикарные отели – “д’Аннапурна” и “Як и Йети” – расположены, на мой взгляд, менее удачно. Вечерами вблизи этих отелей пустынно и скучно, только у ворот на территорию кучкуется небольшая группа таксистов с проститутками, и все равно надо идти в Тамель, потому что в Тамеле весело. Горят огни, снует туда-сюда праздношатающийся люд, играет музыка, ресторанчики… Слышна в том числе и русская речь. Туристы приезжают в Непал с различными целями. Много альпинистов. Еще больше любителей треккинга. Некоторые приезжают для рафтинга, т.е. сплава по горным речкам. А иные просто посмотреть эту экзотическую страну, буддийские и индуистские храмы, покурить дури, побалдеть, посетить заповедник Читтван, где можно прокатиться на слоне и оттуда, свысока наблюдать за носорогами и другой живностью. Вечером работают дискотеки, где любители такого времяпровождения могут оттянутся.

В местах скопления туристов Вас будут время от времени пытаться “распатронить” или, как сейчас говорят, “развести на деньги” всячески, но вы всех желающих получить пакетик молока для больной сестренки, учебничек для учебы, деньги на покушать, лечение и другие насущные нужды посылайте вежливо и с улыбкой. Если не отстают, то просто игнорируйте. В местах, где нет туристов, приставать к вам с нескромными просьбами денег не будут.

Все очень недорого. Гостиницы, рестораны – цены просто смешные. Я жил в номере на крыше отеля – а это особенный кайф – и платил меньше 3 $ за ночь. Правда, до этого закорешился с персоналом. С крыши открывался замечательный вид, и очень здорово было сидеть на ней вечером с бутылочкой-другой пива и смотреть, как солнце заходит за Сваямбутанх. Спиртное доступно и цены приемлемые. Пиво – Тюборг, Сан-Мигель, Гиннес. Гиннес излишне кисловат. Из крепких местных напитков дегустировал виски, ром, джин – нормально. Только не покупайте китайский розлив. Говно страшное.

Вам будут частенько предлагать дурь. Даже на трассе треккинга. Курить дурь или нет – дело хозяйское. Некоторые местные товарищи да и кое-какие туристы подкуривают. Для курения в Тамеле масса удобных и укромных местечек, где и никто не помешает и не будет отвлекать от процесса. Скажем, в отеле, где я жил, есть ресторанчик-забегаловка. Она во дворе, внутри такого колодца между домами, к которому ведет узкий длинный извилистый, как тонкая кишка, проход. Местные забегают туда, забьют косячок, запьют это дело местным чаем, отольют, и, удовлетворенные, удаляются. Продаются и специальные такие трубочки для курения опиума – чиломы, стоят очень недорого. Они резные, их можно купить и в качестве сувенира, и для употребления по прямому назначению.

Уважаемый Ачабаба на своем сайте, касаясь аспектов общения между полами и “женского вопроса” в Непале, изобразил все в несправедливо мрачных и безрадостных тонах. Эти вопросы решаемы. Существует там и проституция, и туристки вовсе не какие-то отмороженные и повернутые на буддизм растенеевидные существа, а вполне нормальные женщины. Да и не все туземки показались мне недотрогами. Были и довольно бойкие особы, которые охотно шли на контакт. Просто, как мне кажется, Ачабаба такой закоренелый рафинированный интеллигент, в очках, профессор, поэтому к нему с нескромными предложениями не подходят, стесняются видно. Но странное дело, как я не пыжусь выглядеть интеллигентным, умным и образованным, вот ко мне почему-то подходят, собаки, хотя я никогда в этой жизни не пользовался услугами проституток и, хочется надеяться, никогда не воспользуюсь. Комплексы, пробелы воспитания, знаете ли… А все-таки есть во мне что-то венерическое…

Весьма развит гомосексуализм. На улицах часто встретишь парочки нежно держащих друг друга за руки юношей и зрелых мужчин. Никто на это не обращает ни малейшего внимания, видимо, такое в порядке вещей. Поэтому, когда вступаешь в доверительно-дружеские отношения с аборигенами, то все равно держишься настороженно: как бы чего не то не вообразили…

Вообще непали очень доброжелательны. Даже если кто и смотрит на тебя настороженно, скажешь ему нараспев и немного гнусавя “намастэ-э” – и сразу глаза теплеют, лицо расцветает улыбкой. По-английски говорят многие.

Населению заниматься в Катманду особенно нечем, поэтому на каждом углу и там, где углов нет, полно туристических агентств. Их просто страшное количество. Работы в городе немного, и люди ударяются в туристический бизнес. Если надумаете воспользоваться услугами агентств, то зайдите в несколько и справьтесь о ценах. Цены отличаются.

Сувениры. Ну, конечно, гуркхские ножи кукри. Они сравнительно недорогие и продаются везде. Футболки с вышивкой. Вы можете придумать и какую-нибудь собственную надпись или рисунок и вам ее вышьют. Бронзовое литье очень разного качества. В районе Патан мне очень понравилась одна антикварная лавка, которая была завалена действительно стоящими вещами. Есть еще и резьба по дереву, камню, и танаки, картины на религиозные сюжеты. Есть и шелковое шитье. Можно заказать или купить какое-нибудь ювелирное изделие из серебра.

В Непале существует масса треккинговых маршрутов. Для того, чтобы идти по ним, надо купить разрешение или, по-англицки, пермит. Пермиты покупаются в Катманду на улице Тридеви Марг, в Департаменте иммиграции. Филиал этого департамента есть и Покхаре. Когда вы идете по маршруту, то в селениях есть посты, которые проверяют наличие пермита. Можно купить пермит и на маршруте, непосредственно на посту, но это будет стоить в два раза дороже. Лучше заранее выбрать себе маршрут, и, не прибегая к услугам агентств, приобрести пермит. А билет на автобус до места вы можете купить в любом агентстве, это удобнее, чем на автовокзале. Лучшее время для треккинга – октябрь-январь, так как в это время нет дождей.

Вокруг Аннапурны – самый доступный треккинговый маршрут. Локальным автобусом добираешься до Бешисахара, встаешь на тропу и – вперед. Автобусная станция утром произвела на меня впечатление. Сотни автобусов, множество суетящихся людей, просто человеческий муравейник, это что-то. Дороги узкие, поэтому движение весьма своеобразно. В каждом автобусе помимо водителя обязательно есть еще один человек. Он собирает деньги, решает вопросы с пассажирами, и во время движения выполняет роль этакого оператора-наводящего. Высунувшись из двери автобуса, он зорко смотрит вперед и, стуча ладонью по жести кабины, подает сигналы водителю.

От Бешисахара пешеходный маршрут идет вдоль русла горной реки. В начале пейзажи похожи на Кавказские и Крымские. Масса водопадиков, в которых, кстати, в начале маршрута можно и искупаться, вода достаточно теплая, пока не поднимешься выше, где уже существенно холодней, там вода не успевает прогреться. Я искупался и в горной речке, в одном месте ее русло раздваивается и течение там несильное. Но вода в речке холодная. С питанием нет проблем. По дороге тропа проходит мимо деревень, там все живут за счет туристов. Можно обедать с пивом Тюборг, что я и делал. Предлагают и курнуть дури. Ночуешь в лоджиях и гест-хаусах. Как правило, это маленькие комнатушки в домиках типа сарайчиков. В них есть кровать и больше ничего. Кое-где есть электричество, а кое-где его нет – там пользуешься свечами. Обязательно нужен фонарик, если захочется ночью по нужде, без фонарика не навернувшись выйти на лоно природы будет проблематично.

А что, если остаться здесь, взять в жены красавицу, зажить такой естественной природной жизнью?… – На третий день повесишься: тоска…

В начале маршрута по тропе идут туристы, локалы, портеры – т.е. носильщики, караваны ослов, на которых там перевозят все, что не тащат на себе портеры. Ослы выглядят импозантно, их грустные глаза очаровательны, но от них во-оняет. А вонь несколько убивает прелесть окружающих красот. Поэтому приходится эти караваны обгонять. В общем, ослы создают неудобства, мешают.

Туристы ходят по-разному. Многие нанимают портеров (носильщиков) и идут себе налегке, руки в брюки, пощелкивая затворами фотоаппаратов. Кое-кто берет еще и гидов. Портеры деликатно движутся на расстоянии метров 15-20, не докучают. И это здорово. Некоторые туристы несут все свое с собой. Я тоже нес сам, благо багаж был невелик.

Треккингисты ходят с палками, типа лыжных, только они телескопические. Действительно, с палкой идти удобнее, так как дорога то поднимается, то опускается, иногда довольно круто. Но покупать эти палки – извините пожалуйста. Палок много растет вдоль тропы, только сверни с нее, выбери себе деревце – вот тебе и палка. Я так и сделал. Через несколько дней пути, когда поднимаешься уже достаточно высоко, караваны ослов исчезают. Там их уже нет. И народу идет много меньше. Вот где действительно кайф. И виды уже гималайские: снежные горы над седыми облаками, и селения действительно экзотические до изумления.

Вода. Известно, что без воды и ни туды, и ни сюды. Кто-то специально пустил тюлю, что якобы воду из колонок на маршруте пить нельзя. Что в ней водятся какие-то то ли лямблии, то ли амебы, которые пожирают печень туристов, а локалов не трогают: у них де иммунитет. Это чтобы покупали воду в бутылках, которая чем выше поднимаешься, тем дороже стоит. Ерунда это все. Я пил и из колонок, вода в которые поступает из горных родников, из из водопадиков. И не я один. Дело не в деньгах, просто бутылки, в которых продается вода, такие тертые-перетертые и бензином пахнут. Видимо, такое происходит с бутылками, потому что доставляют их на ослах вместе с горючим и другими необходимостями. Я купил одну такую бутылку, отхлебнул из нее и немедленно выкинул вместе с водой. Не эстетично потому что как-то. Но у меня была замечательная чистенькая бутылочка с коктейлем джин-водка, которую я использовал впоследствии для воды.

Перевал Торонг-ла высотой 5417 метров миновать несколько утомительно. Все-таки высота сказывается. Главное, как я понял, передвигать ноги медленно, как бы нехотя. Но если вы устали и вам невмоготу – не вопрос. Вам помогут. Существует услуга – вас перевезут через перевал и куда угодно на непальской лошади. Я хотя и не брал лошадь – не сообразил как-то, но, думаю, что на лошади тоже кайф. Тропинка узкая, обрывчик крутой, а с лошади – верно еще круче кажется. Кстати, от лошадей не пахнет, как от ослов.

Но вот вы перевалили рубеж и начали спуск. Это вообще здорово. Заночуйте в Муктинате. Лучше в последнем отеле, из него открывается потрясающий вид.

Джомсом – это поселок в серединной части треккингового маршрута. Из Джомсома начинаются несколько самых разных по сложности маршрутов, от простеньких, до альпинистских. А для тех, кто не хочет идти маршрут вокруг Аннапурны полностью, Джомсом является либо начальной, либо конечной точкой треккинга. Отсюда каждое утро есть регулярные рейсы небольших самолетов (понятное дело, если погодные условия позволяют). Запомнилась забавная картина: на подходе к Джомсому навстречу мне двигалась видимо только недавно прибывшая японская семья. Впереди шли портеры с вещами, за ними – япона мать, потом япона дочь, затем лошадь везла маленького японского бэби, совсем кроху, а лошадь вел глава семейства самого отъявленно-самурайского вида. В одной руке у него были поводья, в другой – палка для треккинга, на которую он не опирался вовсе, а вытянул вперед и помахивал ей, как мечом, злобно смотря на встречных: “Порублю в капусту!”

В будке Джомсомского чек-пойнта – поста, где проверяют наличие пермита, висит лист со статистической таблицей. В таблице указано, из каких стран и сколько граждан миновали этот пост в течение календарного года. За какой год статистика, точно не помню, она не самая свежая. Но наши соотечественники тоже были замечены, хотя и не в таких огромных количествах, как европейцы или американцы. Я видел на маршруте много семейных пар из Европы. Большие компании немцев, французов. Одиночек со всего мира тоже хватает. Чем же так привлекателен треккинг? Что заставляет людей ехать за тридевять земель, чтобы идти, идти и идти?

Действительно, когда идешь по незнакомой местности, вырванный из привычной жизненной колеи, вдыхая воздух иной страны, наблюдая нездешние пейзажи, других людей, другую жизнь, – еще совсем недавно казавшиеся важными проблемы видятся совершенно ничтожными, ничего не значащими мелочами, чепухой. Не зря подобные походы и восхождения часто используются американскими психотерапевтами в лечение психосоматических расстройств и дают хорошие результаты.

Некоторые западные треккингисты жалуются на головную боль – так у них проявляется высотная болезнь. Но лично мне это кажется очень странным – да разве же кость может болеть?!

Вообще я бы посоветовал такой маршрут: самолетом из Катманду до Хонгде (самолет туда летает, хотя и не каждый день). В тот же день выдвигаетесь в Мананг, оттуда делаете радиальные выходы к древнему буддийскому высокогорному монастырю и к пещере Миларепы (это такой добрый человек, который прошел путь от черного мага до патриарха буддийского течения Кагъю, он долгое время провел в пещере с видом на Аннапурну, занимаясь медитацией и духовными практиками). Потом штурмуете перевал, доходите до Джомсома, делаете радиальную вылазку к храму божества Муктинатх (около 3 часов в одну сторону), там же в Джомсоме садитесь на самолет и летите в Покхару (местные называют – Покра).

Покхара – это просто рай для релакса, но только если вы с любимым человеком. Одному там будет скучновато. Красивейшее горное озеро, а виды такие райско-лубочные – ну просто невзаправду все это. Можно взять лодочку и долго плавать по ровной глади, можно купаться – вода довольно чистая. Отель надо брать из тех, что непосредственно на берегу озера.

Из Покхары можно отправиться в Читтван, замечательный заповедник, где вы будете кататься на слонах и стремглав убегать от носорога.

Про достопримечательности Катманду достаточно всего написано, я бы хотел только посоветовать вам посетить городишко Нагаркхот – это самое высокое место долины Катманду, откуда открывается великолепный вид на Гималайский хребет и виден Эверест. А посетить Нагаркхот лучше так: с утра вы едете на локальном автобусе до Бхактапура (вообще-то должны ходить троллейбусы, но, когда я там был, они почему-то не ходили). Осматриваете Бхактапур и садитесь на локальный автобус до Нагаркхота. А там уже решаете, заночевать ли вам и встретить утро, наблюдая восход солнца в Гималаях, или, кинув взгляд и отметившись, отправиться восвояси в Катманду. Бхактапур же обязательно и пренепременно надо осмотреть, несмотря на то, что для этого придется потратиться на входной билет.

Не поддавайтесь рекламе и не посещайте парк Баладжу – добираться неблизко, делать там нечего, он довольно убогий.

В Катманду лучше пользоваться такси, которых там великое множество, а не моторикшами или рикшами. Прежде узнайте у своих новых непальских друзей стоимость маршрутов на такси, а потом торгуйтесь с водителями, потому что они сразу назначают цену несколько большую, чем та, на которую они в конце концов согласятся.

И еще один совет, который касается и Индии тоже. Если вы вечером хотите погулять в Катманду по нетуристским районам, особенно когда там происходят какие-то религиозные действа, лучше делать это под газом – впечатления просто потрясающие. На трезвую голову как-то не очень. А “подогревшись” – это что-то. Сразу чувствуется разрыв культурного пространства, и испытываешь ощущение отрешенности, отчуждения, сюрреальности, подобное тому, какое есть в фильмах Пазолини или, например, в последней части “Апокалипсиса сегодня” Ф.Ф. Копполы. Неудивительно, что эту часть “Апокалипсиса” снимали, обкурившись до такой степени, что у одного из моих любимейших актеров, Дениса Хоппера, тогда просто снесло крышу, и долго после этого он не мог прийти во вменяемое состояние.

Население очень дружелюбно и любознательно. Вообще очень приятные положительно настроенные люди. Всегда помогут. Когда далеко едешь один на местном общественном транспорте, обязательно кто-нибудь возьмет над тобой шефство. Всегда покажут дорогу, помогут, доведут. Кореша из отеля сказали так: “Проблемы с таксистами – звони. Проблемы с полицией – звони. Вообще любые проблемы – звони. Мы решим все твои проблемы”. Сервис…

О России знают. Маоисты же к Соувьет, к России и русским относятся очень даже хорошо. Познакомился с одним маоистом и был просто поражен: он столько всего знает о России, даже Толстого, и Достоевского. Правда, он был убежден, что Россия – это просто рай земной, коньячные реки и трюфельные берега. Вот как одуряюще действует коммунистическая пропаганда! Я познакомился с этим маоистом, когда немного поцапался с шофером такси, который хотел меня надуть. Но когда я “под газом”, у меня прорезаются ораторские способности, и так как я был к тому времени уже хорошо “под газом”, я заговорил таксиста до такой степени, что он готов был уже отдать мне вообще все деньги. Все, конечно, я не взял. Маоист же был искренне уверен, что в России шоферы такси никогда никого не обманывают и такого спора там вообще не могло быть как такового. Я не стал его разуверять.

Очень своеобразно и забавно наблюдать за саду или садху – это странствующие “святые люди”, адепты индуизма. Лица экзотические и раскрашены. В немудреной одежде преобладают белые, оранжевые и красные цвета. В руках серебряное ведерочко с краской, которой они в знак благословения и приобщения норовят поставить красную точку на лоб любому желающему. За это надо дать им немного денег. Запомнилась такая сцена. На площади Басантапур, на высоком парапете храмового сооружения сидят три садху. Вид у них экстравагантен донельзя. Лица густо накрашены. У одного волосы заплетены во множество косичек немыслимой длины. У другого густая, широченная и длинная бородища. Ну а третий, главный видимо, сидит как фараон и снисходительно помахивает рукой туристам. С ними фотографируются, платя им за это немного денег. Вот подошла группа немцев и здоровенный немец-перец-колбаса долго фоткался с этими садху, а денег не дал, кинул, скотина. Видно, это были какие-то захолустные немцы, деревня какая-то, хамы. Садху сразу поникли, сдулись как-то, будто из них выпустили воздух, повесили носы, расстроено зажевали губами, лица их стали похожи на лица обиженных старых детей. Но тут главный поймал на себе мой сочувствующий взгляд, сразу выпрямился, просветлел, заулыбался и по-царски величественно помахал мне рукой.

Короче, думаю, что, побывав в Непале, вы не пожалеете о проведенном там времени. Впечатлений останется много и долго еще вы будете вспоминать Непал холодными русскими зимними вечерами.