 |
Психоделическая Индия - практический путеводитель |
|
|
Психоделическая Индия - практический путеводитель |
|
Очень забавные впечатления об Индии, размещенные на "православно-аналитическом портале Правая Вера".
Весьма негативные впечатления могут тоже быть полезными в том смысле, что они показывают насколько капризность и отрицательная обусловленность людей могут притягивать соответствующие события, виды, существ и ситуации. Крысы и зараза, наркотики и наркоманы, прокаженные, калеки, вымазанные дерьмом стены - чего только не материализовало в Индии сознание наших "православных" путешественников
Расскажу о наших с Аней планах: мы решили побыть 2 дня в Гоа, затем на поезде до Ченная (так раньше назывался Мадрас), там на автобусе до Пондичерри, оттуда рукой подать до Тируваннамалаи и Маммалипурама. Затем до Бангалора, оттуда- к Сай-Бабе и далее — обратно в Гоа... Имеющий очи да видит
Туалеты. Дорожное движение
В аэропорту Даболим, в туалете, мне предложили туалетную бумагу, но за деньги и обиделись, что мне она не была нужна. В Индии принято подмываться левой рукой, во всех туалетах стоят тазы с кружками, а из стены торчит краник. Унитазов как таковых нет. Об этом уже все писали, но что же делать, если это было первым сильным впечатлением от Индии.
Прямо в аэропорту сидит диспетчер такси, который выдаст вам чек с написанной на нем суммой — и индийское такси, микроавтобус «Tata» увезет вас к месту назначения.
Как и все, кто был в Индии, мы были шокированы царящим здесь дорожным беспределом: очень узкая дорога, в сечении своем не плоская, а несколько выпуклая в середине, по ширине не превышает 2-х такси, аналогичных нашему. Тем не менее, местные водители лихо обгоняют друг друга, естественно, с выездом на встречную и возвращением на свою полосу прямо перед носом несущегося навстречу автобуса. Разъезжаются порой на таком расстоянии, что страшно высунуть голову из окна машины. Добавьте сюда еще моторикш и мотоциклистов, норовящих проскользнуть в образующиеся между машинами пространство. Кстати, поворотными огнями никто не пользуется, хотя переключатели поворотов как таковые в машинах существуют. Здесь пользуются гудком. Иногда поворот обозначают рукой, но это только мотоциклисты, которых здесь, как грязи.
По дороге после Панаджи мы проехали какое-то невероятно вонючее место. Оказывается, это был рыбный рынок. И еще по дороге попадались группы так называемых домов. Дома представляют собой целлофан, натянутый на какой-то каркас. Все это дело держится на 4-х врытых в землю столбиках. Высота сооружения не более метра. Вокруг готовят какую-то еду, копошатся дети. Поселение окружено кучами разнообразного мусора. Стен в «доме» может совсем не быть. В общем, это напоминает цыганский табор в том виде, в каком москвичи могли видеть его у Киевского вокзала — не знаю, приезжают ли они туда до сих пор? Что делают жители этих домов, когда в Индии начинается сезон дождей, я вообще не знаю. Может быть, переезжают в другие места, строят что-то еще?
Барабаны и калеки
…Мы пошли на море и по дороге впервые столкнулись с продавцами индийских барабанов. Впоследствии они настолько и веселили, и раздражали нас, что заслуживают отдельного упоминания.
Обычный продавец барабанов — это маленький щуплый индус лет 15-20. Тактика очень проста: они подкрадываются почему-то всегда сзади и неожиданно, над ухом, бьют в свой барабанчик, который издает при этом булькающий звук, поначалу кажущийся довольно красивым. Он напоминает звук таблы, большого барабана. После того, как вы шарахаетесь, быстро произносится специальная барабанная мантра: «very cheap drums, just look”, что означает «очень дешевые барабаны». При этом надо видеть эти барабаны — потертые, ветхие. Я ни разу не видел у этих ребят нового барабана.
Впоследствии продавцы барабанов преследовали нас почти везде, особенно на Anjuna Flea Market (это такой рынок в гоанском поселке Анджуна, самом хипповском месте Гоа. Он имеет место, кажется, по субботам, там можно все купить. Изначально на этом месте, как гласят предания, собирались поиздержавшиеся европейские хиппи, которые не хотели уезжать, а денег не было- вот и несли продавать кто фотоаппарат, кто одежду какую-нибудь).
Да, насчет машин. То, что у нас индийская экзотика то в Индии, ясное дело, вовсе и не экзотика. Многие машины украшены надписями следующего содержания: «Ом», «Сай-Рам», «Кришна», «Царица Лакшми», часто встретишь портреты Сай-Бабы и его предыдущих воплощений. Часто попадается просто значок «Ом». Как известно, «Ом»- это звук, из которого родилась вселенная, его повторяют и поют на разный лад во время молитв и медитаций. И здесь, в Индии, это известно всем, даже детям.
Да, по дороге на пляж мы встретили калеку. Он тихонько стоял около дороги, говоря прохожим «Hello» или «Buy». Сразу скажу, что в Индии нам встречались такие калеки, что не дай Боже… Люди, согнувшиеся пополам и передвигающиеся боком, люди с отсутствующими ногами и даже, кажется, тазовыми костями. Люди, у которых одна нога или рука перестала расти еще в детстве и представляет собой какую-то иссохшую неестественно повернутую культю. У одного калеки, например, правая нога примерно вдвое короче левой и голень вместе со ступней развернута назад. Естественно, объем движений резко ограничен. Думаю, это последствия полиомиелита или тяжелого туберкулеза. Калекам мы старались что-то подавать потому, что их реально очень жалко и они сами не очень-то навязываются: некоторые не могут или не хотят. И, наоборот, уличным попрошайкам, в т. ч. детям подавать совсем не хотелось как раз из-за их назойливости. Именно эти сбегаются со всей округи, стоит один раз подать. Еще на дорогах Индии, особенно вблизи храмов, попрошайничают саду — странствующие аскеты, но эти вызывают, по крайней мере, какое-то уважение за свой духовный труд.
Первый раз я подал калеке деньги на одной автобусной остановке рано утром. И вдруг этот дядя, передвигающийся на тележке, как-то странно и громко засвистел некую особую мелодию. Да, подумал я, теперь сообщит всем окружающим калекам и нищим и сейчас начнется, предупреждали же меня! Не знаю, что было бы дальше. Наш автобус уехал. После этого эпизода нищие никогда не приставали, наверное, тот дядька сообщил всей Индии, что мы уже внесли первый взнос в кассу Всеиндийского общества придорожных калек.
Рэйв в Гоа. Рай для коров
По дороге нам попадались бесцельно слонявшиеся коровы и быки. Не буду повторяться, что в Индии это священное животное и т.д. Здесь они очень тихие потому, что им хорошо, их тут любят. В Индии рай для коров.
С билетами на междугородные автобусы‚ а тем более на поезда — в Индии строго. Билеты бронируются‚ билеты именные‚ с определенным местом. Самое удивительное, когда покупаешь билеты где-нибудь в глухой индийской деревне, где по вокзалу ходят коровы, а продавцы прямо на этой станции и живут — и потом находишь свое имя в списке пассажиров поезда. Каким образом они сообщили? Может, почтовых голубей посылали?
Повторюсь, в поезде у проводников есть список имен пассажиров. В общем имеет смысл бронировать билеты заранее даже на автобусы. Есть у меня подозрения‚ что бронировать билеты можно из Москвы с помощью турфирмы.
Наступил вечер и захотелось как-то потусоваться. Я слышал‚ что в Баге есть клуб Tuto's – туда и направились.
Клуб мне активно не понравился. В меню написано‚ что его владелец – Tuto – бывший хиппи‚ решивший обосноваться в Гоа. Такие клубы есть в Москве‚ похожие дискотеки я посещал в Турции. Попсовые европейские и американские хиты‚ полная безыдейность и неконцептуальность заведения делают его посещаемым местом. Посетители – индусы‚ местная молодежная гопота‚ туристы‚ убивающие время и тратящие деньги. Тито – коммерческое заведение‚ сделанное в угоду убогому вкусу курортного большинства. Правда нужно отдать людям должное‚ ни разу не видел его заполненным до отказа. Там любят тусоваться индусы‚ находящиеся под А-влиянием (см. Г. Гурджиева), молодожены, приехавшие в Гоа на медовый месяц или просто так.
Первым представителем контркультуры был молодой индус‚ торговавший CD и наотрез отказавший торговаться. Он отличался тонкими‚ красивыми чертами лица‚ носил длинную «козлиную» альтернативную бородку и демонстрировал некую самоуглубленность и отстраненность от окружающего мира‚ что часто видишь у старых курильщиков марихуаны.
В Баге‚ которая все же сильно туристическое место‚ этот чувак выделялся. Он мне сообщил по моей просьбе, где сегодня будет party. То ли они полулегальны‚ то ли еще что‚ но о времени и месте проведения party известно только тем‚ кто намерен его посетить. Нам было названы три места – одно из них клуб Hill Top.
Ну что‚ взяли мы рикшу и сказали‚ что хотим в Hill Top. Было около 11 вечера. Рикша спросил‚ на party ли мы едем? Я сказал‚ что да‚ туда. Он глубокомысленно замолчал и мы поехали.
Что такое рикша? Это 3-колесное средство передвижение мощностью в несколько лошадиных сил. Это кентаврик на трех маленьких‚ как у мопеда колесиках‚ впереди застекленное‚ как у мопеда‚ водительское место‚ а сзади крытая кабинка с дверцей для 2-х пассажиров. Не знаю‚ накачивают ли они шины воздухом‚ возможно они только резиновые – любое небольшое препятствие подбрасывает всю конструкцию. На такой вот фиговине мы и поехали.
Поездка на ней была презабавная. Ехали по узенькой‚ в полторы рикши бетонированной тропинке отчаянно менявшей направление между темными стволами деревьев. Двигались практически в темноте – дороги не освещаются‚ а фара у рикши очень слабая. Она не столько освещает дорогу‚ сколько оповещает других о своем присутствии. Дорога сильно петляла‚ о чем я уже говорил‚ но и поднималась-спускалась. Все это напиминало комнату ужасов‚ которая приезжала в Москву‚ Парк Культуры с Луна-парком из Польши. Там тебя сажали на тележку ты ехали и за каждым поворотом тебя встречали чудовища и скелеты.
В общем‚ ехали мы весело‚ но когда приехали‚ выяснилось‚ что party недавно закончилось… Рикша повез нас в другое место – Primrose. А вот там все было в порядке. С открытой площадки клуба доносились ритмичные звуки техно‚ деревья‚ окружающие площадку‚ выкрашены полосами фосфорисцирующей зеленой и оранжевой краски. Вокруг туда-сюда ходят люди‚ припаркованы сотни мотоциклов и мопедов. Мы вошли внутрь и поняли‚ что попали в очаг истинной гоанной культуры. Но танцполе отплясывали‚ вокруг него сидело более сотни людей с длинными‚ до поясницы‚ дредами‚ с обильным пирсингом‚ цепочками‚ серьгами‚ в невероятно фосфоресцирующих одеждах с кислотной и эзотерической символикой. Многие курят огромные чиломы‚ передавая друг другу. Те‚ кто не курят‚ отличаются от первых тем‚ что уже покурили и скоро продолжат. За ди-джейским пультом работает существо неизвестного пола и возраста‚ с‚ как мне показалось‚ стиснутым с боков черепом. Как положено‚ рейвы без перехода перетекают друг в друга…
Здесь же под солнцем Индии или под луной Гоа‚ такой публике самое место. К сожалению‚ я не разобрался в идеологии местной тусовки. С 60-х годов за ними закрепилось название «хиппи»‚ но сейчас‚ как мне показалось‚ истинных хиппи больше нет. По-моему‚ остались люди‚ внешне схожие с хиппи свободой образа жизни‚ использующие наркотики‚ но без идеологической основы‚ а просто с тем‚ чтобы как-то прожить жизнь. Многие из тех‚ кого я видел в Гоа‚ завтра вернутся в офисы в Европе‚ закроют татуировки‚ сбреют бороды и встанут в упряжку. Так мне показалось.
Здесь же разговорились с каким-то безумным немцем и купили у него толу — порцию гашиша размером с большой палец взрослого человека. Впоследствии я ее пытался раскурить, накрошив в сигарету, но что-то не шло. Зато потом, когда получилось, накрыло так, как никогда ничем не накрывало. Опыт у меня не большой, но все то, что я пробовал раньше — это детские игрушки по сравнению с гоанским гашишем. После этого курить больше не хотелось и я решил эту самую толу продать перед Москвой. Что из этого вышло — см. ниже.
На следующий день нам милостиво разрешили не освобождать номер до 16.00‚ когда отправлялся наш автобус в Бангалор. До Бангалора нам достался т.н. sleeping coach с кондиционером. Представьте себе сиденья в автобусе‚ которые откидываются и принимают горизонтальное положение‚ и можно лечь. Над вами – еще одна полка‚ уже спальная. В общем‚ напоминает плацкартный вагон, можно задернуть занавески и вас никто не увидит. Белья‚ правда‚ не выдают. По мере продвижения‚ веселенькие и чистые гоанские пейзажи стали сменяться грязноватыми городками и деревеньками. Уже в сумерках мы проехали по улицам какого-то города с толпами праздного‚ бедно одетого люда‚ проводящего время в ничего неделании, туповатом созерцании окружающего мира. Мужчины толпились у каких-то убогих общепитовских заведений или просто стояли/сидели вдоль улиц.
Сотни лавок, лавчонок и закусочных, каких-то ателье и мастерских также произвели скорее отталкивающее впечатление.
В них протекает будничная жизнь индийцев‚ бедная и безрадостная. По ночам эта жизнь продолжалась в убогих летних‚ просто страшных домах. Мимо проносились автобусы без стекол‚ но с забранными почти что решеткой окнами‚ до отказа заполненные людьми. Стоял шум уличного движения – непрерывные гудки‚ выкрики. Тут и там виднелись неубранные кучи мусора. Общая неприятная картина несколько скрашивалась яркой рекламой‚ в т. ч. огромными портретами индийских кинозвезд. Между прочим‚ это был все тот же штат Гоа‚ только не прибрежная‚ а внутренняя его часть.
Реальная Индия
Точкой отсчета нашего путешествия по реальной Индии я считаю пересечение автобусом границы штата Карнатака. Наш автобус остановился в темноте около пункта пограничного досмотра. Послышались многочисленные голоса‚ в автобус вошли военные. Нашу занавеску отдернули‚ и‚ окинув нас быстрым‚ профессиональным взглядом‚ двинулись дальше. Снаружи была кромешная тьма‚ свет в салоне тоже потух‚ громко ревел мотор. На соседних сиденьях кто-то кашлял и сморкался‚ кто-то разговаривал. Мы ехали по дороге штата Карнатака.
В 22.00 автобус остановился на получасовую стоянку‚ т.е. на ужин. Это был не то поселок‚ не то деревня – плохое уличное освещение не позволяло осмотреться. Остановились мы‚ видимо‚ на центральной площади‚ возле отеля‚ на первом этаже которого был ресторан.
Как мне лучше описать это место? Если можете‚ представьте себе буфет или зал ожидания Ярославского или Казанского вокзала. Тогда у вас сложится правильное впечатление о полах‚ столах и стульях‚ точнее о степени их чистоты. Т. е. прежде чем сесть‚ удостоверьтесь в чистоте стула‚ по той же причине с осторожностью кладите руки на стол. Теперь мужчины должны представить себе общественный туалет уже на любом вокзале. Не знаю‚ что происходит в женских туалетах. Но в мужских около раковин обычно стоит народ‚ активно сморкаются‚ бреются‚ моют ноги‚ чистят зубы и еще Бог знает чем занимаются.
Теперь мысленно переносим раковины с краном с этих вокзалов в зал ресторана (если так можно сказать) отеля‚ не забывая про состояние пола‚ столов‚ стульев‚ потолка и всего остального — вот и вышло примерно описание места‚ в которое нас привезли отужинать «здоровой индийской еды». Есть хотелось‚ что-то заказали и съели. Еда была ничего себе‚ если не обращать внимания на обстановку вокруг. Но после этого в моем организме что-то закрылось и аппетит пропал‚ есть совсем не хотелось. В физиологии это называется «ограничительное торможение».
Да‚ захотелось в туалет. Он находился на втором этаже. Поднявшись туда‚ мы попали как бы на деревянную террасу‚ окружающую здание на уровне 2-го этажа. Здесь толпились люди‚ ожидая своей очереди. В этом узком проходе оказался и я. До противоположной стены‚ вдоль которой возвращаются‚ как по встречной полосе‚ из туалета люди расстояние не более полуметра. И та‚ и эта стены‚ давно оштукатуренные‚ производят впечатление обмазанных каким-то дерьмом‚ прикасаться не хочется. Все это погружено в полумрак. Коридор‚ по которому движется моя очередь‚ через некоторое время под прямым углом загибается влево‚ за стену‚ где‚ собственно‚ и находится туалет. Т.е. представьте себе двор старого замка‚ вдоль второго этажа тянется галерея‚ на нее выходят три освещенных красно-желтым мутноватым светом дверных прохода. Это и есть туалетные кабины. Двери периодически открываются-закрываются‚ впускают – выпускают людей‚ которые бочком‚ толкаясь‚ пробираются обратно по лестнице вниз.
Итак‚ я оказался как раз на углу галереи‚ в очаровательной близости от туалетов и посмотрел вниз. То‚ что предстало моим глазам‚ наглядно продемонстрировано в фильме «Властелин колец‚ ч.1»‚ где показаны подземные шахты Саурона и трудящиеся там гоблины. Так и здесь. Почти в кромешной тьме‚ нарушаемой лишь отблесками фиолетовых светильников‚ сидели‚ согнувшись‚ какие-то обнаженные по пояс люди‚ и что-то делали: кто лепил какие-то адские лепешки‚ другой ритмично стучал молотком по чему-то железному. Вы знаете‚ так должен выглядеть ад‚ так его и изображали на средневековых гравюрах. Еще копошатся какие-то не то коровы‚ не то свиньи, не то крысы и доносятся адские звуки…
Это было мое первое шоковое ощущение. Я понял‚ что это и есть Индия. Согласен с высказанным кем-то мнением‚ что Гоа – это вообще совсем не Индия.
Спать в автобусе невозможно. Нам достались места‚ кажется, непосредственно над двигателем. Постоянный рев мотора‚ тряска не давали уснуть. Ночью стало так холодно‚ что пришлось надеть все‚ что у нас было с собой. Следующая остановка была уже утром‚ на каком-то пустынном полустанке. Это было самое мое мрачное утро в Индии. Сейчас правда‚ сидя в Москве‚ я понимаю‚ что лучше плохое индийское утро‚ чем хорошее московское. (В Москве хороших утр нет‚ встаю я с трудом и с проволочками еду на работу).
Итак‚ на этом полустанке отправились завтракать. Столовая напоминала предыдущую‚ разве что утренние краски как-то скрашивали неприятное впечатление.
(Наши соседи по автобусу – пара улыбчивых и блаженных хиппи – подобрала остатки ужина с соседней тарелки и‚ переложив в свою‚ с аппетитом съела.)
Ашрам Саи Бабы
В Бангалоре нас сразу окружили назойливые таксисты‚ предлагавшие отвезти в Путтапарти за $50. Я говорил‚ что нам на вокзал‚ на автобус. Тогда они в три голоса стали уверять‚ что автобусов до Путтапарти всего два‚ утренний уже ушел‚ а следующий только завтра. Но мы настойчиво отказывались от их услуг и на моторикше отправились на вокзал. Уже на вокзале рикша‚ отчего-то разговорившись‚ сказал‚ что автобусы до Путтапарти ходят каждый час. Вскоре уже сидели в автобусе‚ увозившем нас в ашрам аватары Сатья Сай-Бабы.
Про Путтапарти написано много. От себя добавлю‚ что сама деревенька‚ в отличие от других мест Индии произвела хорошие впечатление. У меня было всегда хорошее настроение. Наверное, это влияние близости ашрама или большого количества хороших людей‚ приезжающих сюда со всего мира. Сомневаюсь‚ что нам было бы так же легко и приятно в другой аналогичной индийской деревушке.
Поселились мы в отеле. В его холле висели портреты Сай-Бабы‚ окутанные благовониями. Встретили нас приветливо. Когда мы спросили о наличии комнаты‚ нам сказали‚ что комната есть и стоит ни много-ни мало 600 рупий. Сказав цену‚ они с некоторым страхом уставились на нас‚ ожидая‚ что мы уйдем‚ хлопнув дверью. Ведь всем известно‚ что в ашраме комната будет стоить около 100 рупий. Но мы остались. К вашему сведению, 600 рупий — это 12 долларов за просторный двойной номер приличного вида.
Вкратце про Сай-Бабу..На территории ашрама снимать запрещено, а то бы я фотографий наделал. Место живописнейшее. Очень много русских. Жить там можно очень дешево, за 2-3 доллара в день у вас будет крыша над головой, чистая постель и еда. Там есть специальный дешевейший магазин, я там купил себе трусы всего за 12 рублей на наши деньги.
Меня, как человека восприимчивого, очень пробил факт пребывания в одном месте с Сай-Бабой. Вообразите, что в 200 метрах от вас творят чудеса, исцеляют больных, причем это НА САМОМ ДЕЛЕ. И вы можете это увидеть. Библейские чудеса в реальности! Каково, а? А ведь к Сай-бабе отношение именно такое. И чудеса он творит, о них тут все рассказывают. И вообще... эти тысячи людей, что постоянно здесь живут, новые приезжие- они,что, просто так? На пустое место? И начинаешь думать: а вдруг все правда, и чудеса на свете есть. То, о чем читал в детстве в сказках, о чем и не мечтал, над чем все люди смеются, что даже и не обсуждается в силу очевидной невозможности- все это вершится здесь, живым учителем. И твоя человеческая, недоверчивая сущность, которая так хотела увидеть доказательство существования Бога и не верила в эту возможность — вот сейчас все и увидит своими глазами.
А увидеть это дело своими глазами можно 2 раза в день, ранним утром и вечером. Место проведения даршанов — так называются встречи с Сай-бабой- представляет собой как бы огромный навес, размером с какой-нибудь подмосковный стадион. Туда нужно подниматься, ходить можно только босиком, на входе осматривают и заставляют пройти через металлоискатель. Женщины сидят отдельно, мужчины отдельно. Да, садятся все прямо на пол. Изнутри все украшено красивыми индийскими архитектурными примочками, преобладающие цвета — голубой, розовый, золотой. Естественно, везде изображения традиционных индуистских божеств. Люди сидят по порядку — кто раньше пришел, сидит ближе к предполагаемому месту выхода Аватара. Играет традиционная музыка. Народ расслабленно ждет. Где-то сбоку вижу множество инвалидов в колясках. Большинство одето в белые рубахи и брюки из хлопка, очень удобная одежда для жаркой Индии.
Конечно же, чудес в этот раз я не увидел. К вышедшему Сай-бабе тянули руки ждавшие его люди, протягивали письма. Он приостанавливался рядом с некторыми, что-то говорил. Медленно-медленно этот человек маленького роста, в оранжевой одежде, с «шарообразной» черной шевелюрой проследовал из одной двери к другой, где и скрылся, после чего опять заиграла музыка и многие стали расходиться до следующего даршана. Большинство старается не пропускать ни одного. О времени проведения даршанов в Путтапарти знают, кажется, даже ослики, запряженные в повозки торговцев.
Можно еще очень много вспоминать о Сай-бабе и о всем, что с ним связано. Многое непонятно. Однако точно знаю, что на территории ашрама, особенно у дерева для медитаций, растущего на высоком холме, я чувствовал себя преотлично. Очень спокойно, радостно, просыпаются творческие энергии. Может быть, вокруг очень много позитивно настроенных людей. Я испытывал такое в школе Гурджиева-Успенского, один раз в православном храме. И это ощущение четко связано с ашрамом потому, что оно исчезает как только ты выйдешь за ворота в толчею Путтапарти. Здесь другие люди, другие энергии. И это при том, что въезжая в Путтапарти, деревенька показалась мне самым приятным местечком в Индии. Но с ашрамом она не может сравниться.
Крысы, рыбы, ящерица
Переночевав одну ночь, В 19.00 следующего дня на автобусе мы отправились в Мадрас. По дороге уже почти ночью‚ остановились на каком-то дальнем полустанке‚ здесь‚ по местному обычаю‚ тусовалось большое количество лиц мужского пола‚ проводя время жизни за созерцанием автобусов. По улице бродили свиньи. Я вышел сфотографировать хрюшек и тут же был окружен толпой людей‚ желавших‚ чтобы я сфотографировал и их. Подходили по одному и с друзьями‚ просили снять с питьевой водой и довольно качали головами‚ улыбаясь провожали взглядом белого человека с фотоаппаратом.
Еще из ночных происшествий.. В этом нашеи автобусе, как водится, по середине был проход, как и полагается. На одной из остановок я, проходя к выходу по этому проходу, ногой наткнулся на лежащего в нем человека. Мало этого, он еще умудрялся спать. Такой вот пассажир. Потом где-то ночью он, видимо, незаметно уполз на одной из остановок.
Индийские дорожные полустанки напоминают, опять же, наши российские, если кто видел такие в глубинке, только в несколько раз больше грязи и местные особенности в виде свиней и крыс. Так вот, народ практикует массовые ночевки на этих остановках — то есть просто кладут на землю какое-нибудь дерьмецо, ложатся, дерьмецом же накрываются и прекрасненько спят, а рядом идет ночная индийская жизнь. Индия перенаселенная страна. Это объясняется необходимостью иметь резервный пул населения так как тут в любой момент может разыграться эпидемия какой-нибудь страшной заразы и легко скосить всех к чертовой матери. И так периодически и случается, но избыток населения на то и существует, чтобы компенсировать потери.
В Мадрасе (Ченнае) мы были в 7 утра. К нам подошел коренастый человек с палкой в песочного цвета форме с надписью «All service man» и стал молча следить за тем‚ что я делаю‚ цокал время от времени языком. Потом еще‚ по-моему‚ парочка таких же субчиков подошла. Им просто было прикольно стоять и смотреть‚ такие вот all service man.
На полупустом в этот час автобусе добрались до Пондичерри. Тут все с самого начала не заладилось. Мест в гостиницах не было, рикше переплатили вдвое. Пондичерри — это бывший французский колониальный городок, улицы в нем расположены по-европейски. Параллельно побережью течет, точнее, стоит, речка-гнилушка и воняет на весь город. Оказывается, это условная граница между цивилизованной частью города и индийской, нецивилизованной. На мой взгляд, обе они одинаково отвратительны.
Мы нашли отель 4 звезды и поселились там. Скажу кратко, что он и на одну-то звезду не тянул. Называется Soorya. Никогда не останавливайтесь там!
После обеда отправились в Ауровиль.
…Конечно же Матримандир – огромная сфера?‚ предназначенная для медитаций‚ был закрыт.
Ауровиль привлекал меня в числе других духовных центров Индии еще в Москве. Но Ауровиль показался мне мертвым местом. Возможно, Шри Аурубиндо и его Мать при жизни и вдыхали энергию в это место‚ но сейчас все это попахивает наивным идеализмом – город мира‚ добро‚ интегральная йога. Оговорюсь: я не читал трудов уважаемого Ауробиндо. В Ауровиле просто живут хорошие люди‚ просто ездят на мотоциклах‚ медитируют и как-то в этом варятся.
Мое ощущение от этого места: электричество здесь если и было когда-то‚ сейчас полностью выключено. По гурджиевской классификации, Ауровиль не школа‚ а В-влиянческое заведение‚ т. е. здесь отсутствует непосредственный контакт с учением.
То же самое‚ в другой форме‚ царит и в ашраме Шри Аурубиндо. Уклад более монастырский. Напоминает дом престарелых Академии наук.
Пошли погулять на ауровильский океанский пляж. Было грязно, холодно, неуютно, даже попадались кучи человеческого кала… Правда, на берегу океана стоят двухэтажные хижины из пальмовых листьев и вечером, когда в них зажглись огни, смотрелись они отлично.
По дороге в город наша мотоколяска на хорошей скорости едва просочилась между двумя несущимися навстречу друг другу автобусами.
…Два тоста, оставшихся от ужина, мы взяли с собой в гостиницу, утром Аня обнаружила, что бумага, в которую они были завернуты, порвана в клочья, а от самих тостов откушен порядочный кусок. Аня, на всякий случай, спросила меня, не вставал ли я ночью поесть тостов. Естественно нет. Тут до нас дошло, что ночью в нашей комнате побывала крыса, да причем, судя по съеденному, преогромная.
Сборы заняли у нас около 10 минут, подгонять нас было не надо. Напоследок я пожелал служащим отеля точечного бомбового удара. Потыкавшись туда-сюда, мы вписались в отель «Pan Guest House». Выходившие из его ворот почтенные европейские дамы уверяли меня, что это самое чистое место в Пондичерри и все уважающие себя люди селятся сюда. Действительно, окна выходят на море, оно начинается в 5 метрах от отеля. Внизу аккуратный садик со статуями божеств и скамеечками. Повторюсь, что, как и все связанное с ашрамом, напоминало по энергии санаторий АН СССР или дом престарелых. Да, ворота отеля закрываются ровно в 10.20 – и не дай Бог опаздывать — нравы здесь строгие, не пустят просто потому, что некому будет дверь открыть…
Утром отправились в Маммалипурам. В Маммалипураме стоят отрытые из песка древнеиндийские храмы 7 века, также там есть красивый старый маяк. Как нам объяснил гид, храмов всего 6, но видели лишь один – остальные затоплены морем. Также это место славится большим количеством акул, нападающих на людей. Жутко было представлять себе стоящие под водой древнеиндуистские развалины, среди которых шныряют огромные вытянутые рыбы, убившие уже около 50 человек.
Вернулись в Пондичерри затемно, в относительно хорошем настроении, поужинав отправились в отель спать. Я выхожу на балкон постоять и подумать о высоком, послушать шум прибоя. Стоим вдвоем и наслаждаемся морем. Вдруг внизу, в садике для медитаций я увидел какое-то движение. Дорога между садиком и фасадом отеля была прекрасно освещена в этом месте. И через несколько секунд на ней показалась огромная и жирная, размером не меньше кролика (и это не считая хвоста) крыса и мелкой рысью перешла дорожку, направляясь в сторону ---. Это было очень сильно, особенно после наших утренних происшествий. Примечательно, что в 2 м. от нее сидела кошка, которая все видела, но даже не шелохнулась, и правильно – крыса сама могла бы ее проглотить.
Притихшие и растерянные, мы вернулись в комнату. Честно говоря, ничего удивительного в появлении крыс не было. Ведь Пондичерри — это такой грязный и замусоренный городок, что будь я крысой, без промедления выбрал бы его для жилья. Здесь крысиный рай – среди всех этих лавочек, улочек, кафе, помоек и магазинчиков.
Да, так вот вернулись мы в номер. Стены в номере Pan Guest House условны: с потолком сливается не целая стена, а как бы ее дырявое продолжение, такая ажурная решеточка. И даже ванная комната таким образом сообщается с общим коридорам. Т.е. если идти по коридору гостиницы, то можно услышать как в номерах чистят зубы, фыркают в умывальнике и т.д. При этом на каждой комнате висят таблички: «Уединение», «Спокойствие», «Счастье» и т.д. В таком номере невозможно заниматься сексом. Но ведь одной из целей учредителей ашрама и гостиницы является полное искоренение секса, в перспективе.
Так вот, лежу я на кровати в этой комнате и разглядываю красивые портреты Ауробиндо и матери, висящие на стене напротив. Вдруг из-за шкафа выбегает существо, кажется, ящерица или что-то подобное (без очков я плохо вижу) и прячется за портретом. Тут мне становится совсем не по себе, я боюсь потушить свет и уснуть — ведь эти твари будут бегать по нам. Ане нельзя рассказывать про ящерицу (она была в душе и не видела), а то тоже не уснет. Я отпиваю несколько глотков из водки, через несколько минут эти мелкие проблемы перестают меня волновать и я засыпаю как младенец…
А на следующий день утром мы поехали в Ченнай и там сели на поезд до Гоа. Ехали по живописнейшим местам и время пролетело как-то легко и незаметно. В Бангалоре пересели в купейный поезд и солнечным утром сошли в Лонде, горной деревушке штата Гоа. Наконец-то мы дома! Через перевал, по серпантиновой дороге над пропастями спустились к океанскому побережью и добрались до Баги. Впереди была еще целая неделя пляжей, солнца и других курортных удовольствий, поездок на водопады и в заповедники.
Все хорошо, но оставалась одна маленькая проблема- кусочек пластилина, купленный на дискотеке. В Москву везти страшно- на таможне собаки могут унюхать. Скурить здесь невозможно- слишком много да и приход от него какой-то тяжелый.
На улице, где ы жили, стояла маленькая палаточка, где продавались трубки для марихуаны и проч местные сувениры. Я познакомился с ее хозяином- пареньком лет 27 из мусульманского штата Кашмир. То есть он почти что пакистанец, как я это понимаю. Кстати, это был второй случай отрицательного впечатления от выходцев из Кашмира, еще у нас был маленький конфликт с кашмирскими торговцами коврами. Да, ну так вот. Этот паренек был постоянно удолбан. Он был так расслаблен, что все его скорости были в два раза замедлены. Он медленно вставал, медленно ходил, говорил, но зато быстро думал. Постоянная улыбочка и сладкие манеры, взгляд при этом расфокусирован. К нему ходили такие же друзья, в том числе был один ирландец лет 23. Все страстные поклонники травы. Вообще, этот парень приехал в Гоа на время туристического сезона торговать, как и многие здесь. Но основным его интересом были, конечно же, наркотики. А в Гоа такая жизнь, которая вся вокруг этой темы гашишной как-то вертится. Кто-то с кем-то встречается, продает-перепродает, все ходят на пати, на рейвы, постоянно какие-то компании, все укурены. В общем, тусовка на тусовке сидит и тусовкой погоняет. Причем очень много уважаемых людей, олдовых американских и британских хиппарей с огромными, до земли, бородами или дредами. На пляже в Вагаторе, говорят, можно встретить йогов в позе лотоса, спаррингующихся бойцов стиля «южный кулак», кто-то просто орет во всю глотку- выражает себя, выплескивает в море негативную энергию. Так вот, эти ребята во всем этом день и ночь варились. И я решил им свой гашиш и продать.
Когда я принес гашиш, он на него посмотрел, улыбнулся и сказал, что это поддельный гашиш. Я сказал, что это невозможно. Но с ним разговаривать — как носить воду в решете. Он улыбнулся и предложил покурить травы. Покурили, о чем-то потрепались. Потом он насторожился, ему показалось, что к палатке идет полиция. Он встал, походил, повыглядывал. Никого не оказалось. Я собрался уходить и попросил вернуть траву. Он начал ее искать — и не нашел. Сам, говорит, не знаю, куда ее дел. Причем вроде искренне так. Я, разумеется, не поверил, настаивал, чтобы он искал, и он искал — и не находил. Думаю, он меня обвел вокруг пальца. Что ж, не жалко, стоило это дело рублей 150-200. Зато увидел, насколько люди могут быть коварны.
По материалам pravaya.ru/faith/13/608
18 февраля 1998 г. В 8.30 направились в наиболее почитаемый индусами священный город Варанаси, где на берегу Ганга индуисты сжигают своих покойных...
Город посвящен богу-разрушителю Шиве... Здесь в каждом доме и в каждом окне, на лобовых стеклах автомобилей и моторикш можно видеть изображения синекожего Шивы с лицом, исполненным почти женской демонической красоты и страшными орудиями уничтожения в руках... На участке примерно 5-7 километров по одному берегу Ганга расположены места для сожжения покойных со ступенями, ведущими к воде, называемые Гхаты — ворота в загробную жизнь. По индусскому обычаю тело покойного необходимо сжечь в первый же день после смерти, когда душа, как мы знаем, еще очень тесно связана с телом. Такие всесожжения в первый день после смерти можно рассматривать как человеческие жертвоприношения. Сжигают покойных не полностью, а детей до 5 лет вообще не сжигают, а просто бросают в воды Ганга. Мы наняли первого попавшегося лодочника... Поездка была удручающей. Вокруг плавали полусожженные и разлагающиеся трупы. огромные грифы клевали человеческие кости, выброшенные на берег. Изредка встречались вздувшиеся тела, абсолютно не преданные огню... Мы приблизились к месту всесожжений. Наш лодочник занервничал. Атмосфера вокруг была тягостная и тревожная. Тут мы увидели в воде спину огромного животного или рыбы размером с большого буйвола с костистым плавником. Затем появилась голова, напоминающая крокодила гавиала с высоким лбом, длинной вытянутой пастью и утолщением на кончике носа, похожим на слоновый хобот. Через минуту мы увидели змееобразный хвост, похожий на очень крупного удава с плавником на хвосте. Существо было серо-стального цвета. Лодочник был сильно напуган и на наш вопрос ответил, стуча зубами, что это дельфин, который ест несожженные и полусожженные трупы, а также иногда хватает и уносит с собой живых людей, которые совершают в Ганге омовение. Он также особщил нам, что эти "дельфины" живут здесь на протяжении многих веков. Когда мы спросили его, связаны ли эти существа с совершаемыми на берегу всесожжениями, он заговорил как человек, находящийся в сомнамбулическом трансе. Вот его слова: "Сожжение покойного на берегу Ганга изменяет карму человека, и не только человека, но и карму страны. Чем больше людей сжигается на берегу Ганга, тем больше энергии получает Индия. Если прекратятся сожжения на берегу Ганга — исчезнет Индия. Нужно сжигать мужчин так, чтобы была видна кость на руке или ноге. А женщин — так, чтобы была видна кость на спине или ребре. Потом все, что остается, бросают в Ганг. Это делает нас сильнее, мы все живем потому, что в Ганг бросают эти тела". Он говорил все это как заученную формулу, без эмоций и интонаций. В отеле мы спросили о "дельфинах". Молодой человек ответил нам, что это не дельфины, а "суис". Он довольно точно описал то, что мы видели, но тут же поспешно заметил, что здесь они не водятся. А когда я попытался выяснить, что же это такое — рыбы или животное, он ответил "нет" и быстро сменил тему... То, что мы видели, отнюдь не являлось дельфином, а носило индусское название "суис" или "сусамар" (что в переводе с санскрита означает "тот, кому приносят в дар смерть", или "злой демон, которому приносят дары"). В Центральном музее Калькутты на одном из барельефов старинной буддийской ступы мы обнаружили изображение этого существа. Невольно приходит мысль о том, что сжигание умершего в первый день, когда душа еще тесно связана с телом, кормление трупами "Матери Ганга" и зверя, обитающего в нем, и есть та скрытая суть индуизма, которая тщательно скрывается от простых индийцев. Благо, что кастовая система, с обособленной группой жрецов, с легкостью позволяет манипулировать сознанием людей, оставляя на поверхности безобидные обряды жертвоприношения цветов и оставляя под покровом ужасную и страшную правду кровавых языческих культов...
Православные миссионеры в Индии // Миссионерское обозрение. 1998. № 2, сс. 16-18.
Коментарий Ача Бабы:
странные существа, которых православные видели в водах Ганга ни что иное, как пресноводный дельфин.
Эти безобидные создания в великом множестве резвятся у набережных Варанаси. Индуисты окружают дельфина мифами и религиозными представлениями.
Этот путеводитель составил Ача Баба.
Допускается цитирование материала с обязательной ссылкой на этот сайт http://achababa.ru
Если вы хотите принять участие в приключенческих экспедициях в Индию и Западный Тибет в компании с Ача Бабой то читайте описания программ здесь.
Все о чем здесь написано - достоверно и проверено на личном опыте автора.
Если вам понравилось, то, что вы здесь увидели, то порадуйте старика и поддержите автора сайта
в его работе - шлите отзывы, объявления и любые материалы на индийскую тему по адресу achababa@yandex.ru
Особенно приветствуются отчеты о ваших индийских приключениях, которые непременно будут размещены в разделе "Наши трипы"
